Ako si vytvoriť pódium krok za krokom + Foto

Bočné steny a pohodlné zásuvky dávajú tejto posteli elegantný moderný vzhľad. A vďaka boxom pod posteľou, jeho majiteľ dostane obrovské množstvo použiteľného úložného priestoru ... V tomto článku budeme diskutovať o tom, ako si vyrobiť posteľ s pódiom vlastnými rukami.

Postavil som túto posteľ pre svoju mladistvú dcéru. Všetko to začalo tým, že som jej kúpil nový matrac s tvarovým pamäťovým efektom, ktorý vyžaduje pevný základ. Rozhodol som sa vyrobiť až šesť zásuviek z dvoch dôvodov. Po prvé, aby sa racionálne využitie priestoru pod posteľou pre ukladanie lôžkoviny a ďalšie veci. Po druhé, aby sa jej dcéra zbavila toho, aby tlačila odpadky pod posteľ, keď "vyčistí" v miestnosti.

Nemal som žiadne plány ani náčrtky pre prácu. Konal som na princípe „byť to, čo sa stane“ (čo je vo všeobecnosti charakteristické pre mňa). Som si istý, že existujú efektívnejšie spôsoby realizácie takéhoto projektu s použitím menšieho množstva reziva. Mám tendenciu sa sám zaistiť: naozaj nechcem zakaždým, keď sa moje dielo rozpadlo kvôli slabej konštrukcii ... Svaly sú niekedy lepšie ako mozog :)

Krok 1 : Začíname. Konštrukcia nosného rámu

V tomto článku budem hovoriť o budovaní pódiového lôžka vlastnými rukami doslova krok za krokom. Dúfam, že moje pokyny budú dobrou pomôckou pre tých, ktorí sa sami rozhodli aktualizovať nábytok v dome. Budem hovoriť o tom, aké metódy som vytvoril a aké nástroje som na to potreboval. Zámerne som tu nedal presné rozmery jednotlivých prvkov. Všetky veľkosti môžu a mali by byť nastavené tak, aby vyhovovali vašim individuálnym potrebám - výška lôžka, šírka, veľkosť matraca a počet zásuviek atď.

Toto lôžko som navrhol tak, aby som ho mal s rovnými plochami a rovnými čiarami linky vyzerali celkom moderne. Chcel som, aby väčšina lôžka spočívala na relatívne malej základni a bočné steny sa zdali visieť nad ním. Moja posteľ bola navrhnutá pre matrace veľkosti Queen - 150 cm široké a 200 cm dlhé. Vzdialenosť od podlahy k presahujúcim stenám bola stanovená na 12,5 cm.

Na dosiahnutie týchto cieľov som postavil rám s dĺžkou 187,5 cm a šírkou 125 cm, na tento účel boli použité tyče s prierezom 5x10 cm. Umiestnil som ho na pracovný stôl pre pohodlie ďalšej práce. Zarovnal som rám pomocou drevených vložiek tam, kde to bolo potrebné, a upevnil ho na povrch pracovnej plochy tak, aby sa počas prevádzky nepohol. Nie, nepripevnil som ho skrutkami k pracovnému stolu, jednoducho som ho zlepil ...

Krok 2: Vytvorenie rámu postele

Urobil som rám, rozdelený na dve polovice. To vám umožní rozobrať posteľ pre ľahkú prepravu. Na výrobu rámu som použil tyče 5x10 cm a preglejku 18 mm, čo znamená, že hotový nábytok by mal byť veľmi trvanlivý a dosť ťažký. Rozhodol som sa umiestniť šuplíky pošliapané: dve veľké na nohe postele a dve menšie boxy na každej strane.

Začal som prípravou horných sprievodcov. Fragment smerujúci do vnútra lôžka je o niečo kratší a jeho koniec je narezaný (polovica hrúbky je narezaná), aby sa vytvoril prekrývajúci spoj s preglejkou, ktorý bude pokračovať v zostávajúcej dĺžke lôžka. Aby sa zmenšila hrúbka tyče, nastavila som hĺbku rezu mojej kruhovej píly na 18 mm, urobila sériu priečnych rezov vo vzdialenosti asi 3 mm od seba a potom s kladivom a sekáčom som odstránila zvyšky dreva a vyhladila povrch v mieste budúceho spoja. Samozrejme, že by bolo jednoduchšie použiť jednu celú kus preglejky na celú dĺžku postele, ale nechcel som kupovať rezivo na vrchole toho, čo som už mal (zostal z predchádzajúcich projektov).

Potom som videl dosky z preglejky správnej veľkosti. Vyrezal som jeden fragment široký 75 cm (polovica celkovej šírky lôžka) a 62,5 cm dlhý (čo zodpovedá hĺbke zásuviek), ako aj tri fragmenty 35x71 cm pre vertikálne bočné priečky a jednu 35x62. 5 cm pre zadnú stenu.

Najprv som prilepil a zaskrutkoval zadnú stenu k spodnému panelu. Potom urobil rezy v bočných stenách pre tyče 5x10 cm (horné vodidlá), pripevnil bočné steny (priečky medzi zásuvkami) k spodnému panelu. Fragment podlahy som položil na základný rám a dočasne zaistil dvoma skrutkami. Z vnútornej strany hornej koľajnice som umiestnil prekrytie, prilepil a upevnil príslušný preglejkový panel. Opačným koncom hornej vodiacej koľajnice som zdvihol kus s rozmermi 5x10 cm. Potom som namontoval priečnik s rozmermi 5x10 cm na miesto vedľa bočnej steny preglejky. Pomocou skrutiek som pripevnil priečnik k bočnej stene, ako aj k horným vedeniam.Potom som umiestnil vonkajšiu hornú koľajnicu a pripevnil ju k priečke. Pripojil som priečnik ku koľajnici v čele postele. Namiesto pevného preglejkového panelu v hlave som použil rám 5x10 cm, na ktorom som upevnil orezávanie preglejky. Aby sa zabránilo rozštiepeniu dreva, vyvŕtala som na koncoch horných koľajničiek v upevňovacích bodoch priečok vodiace otvory. Okrem toho som k bočnému okraju spodného preglejkového panelu pripojil aj prúžok z preglejky 6,25 cm. Budete ho potrebovať na upevnenie obkladových panelov.

Ďalšia akcia, ktorú som urobil, bola inštalácia 30 cm pásika preglejky pre zostávajúcu dĺžku rámu postele. Len som potreboval preglejku pozdĺž vonkajších okrajov postele na podporu nízkych okrajov priečok medzi zásuvkami. Prilepila som preglejky na spodok spodného preglejkového panelu. Potom nastavte zostávajúci priečny nosník 5x10 cm medzi horné koľajnice. Umiestnil som ich vedľa panelov rozdeľovačov zásuviek. Potom som si nainštaloval samotný rozdeľovač, v ktorom je tiež potrebné vykonať rezy pre horné vodidlá. Oddeľovacie panely som priskrutkoval na priečky, ako aj na spodný podlahový panel. Rozdeľovače som usporiadal tak, aby medzi nimi bol priestor pre dve zásuvky o šírke 50 cm, v hlave lôžka pre nočný stolík zostalo približne 32 cm priestoru. V budúcnosti mám v pláne urobiť zadnú časť čela 15-20 cm hrubú, v dôsledku čoho sa nočný stolík zvýši na ~ 50 cm.

Zostáva zopakovať celý proces, výsledkom čoho je druhá symetrická polovica rámu postele.

Výsledok tohto kroku by mal byť v takomto rámci, pod ním môžete vidieť fotografiu fáz práce.

61

Zmontované dve polovice.

Krok 3: Vytváranie zásuviek na skladovanie

Pre tento projekt som vyrobil veľmi pevné pevné zásuvky pomocou tupých spojov namiesto rybiny. Šírka každej škatuľky by mala byť o 2,5 cm menšia ako šírka priehradky, ktorá je navrhnutá tak, aby sa v nej nachádzali vodiace lišty pre jej predĺženie. Ako si pamätáte, šírka priehradiek pre zásuvky bola 50 cm, takže som si vyrobil zásuvky 47 cm široké a 60 cm hlboké, prebral som 12 mm preglejkové pásy široké 20 cm a potom ich rozrezal na kusy požadovanej dĺžky. Na mojom pracovnom stole som zabezpečil malý drevený bar pre včasné zastavenie procesu rezania. Vďaka tomu sa ukázalo, že všetky odrezané fragmenty majú ideálnu dĺžku. Aby bola takáto uzamykacia lišta o niekoľko sekúnd, ale zároveň sa ušetrí veľa času na nekonečných meraniach.

Bočné steny zásuviek v mojom dizajne prekrývajú konce prednej a zadnej strany. Na vnútornej strane každej zásuvky som vytvoril drážku s hĺbkou 4,5 mm v 1. 5 cm od spodného okraja. Šírka drážok je vytvorená s predpokladom, že môžu byť vložené do spodnej časti skrinky, vyrobenej z preglejky 6 mm. Keď robíte dna, musíte pozorne sledovať, či sú rohy úplne rovné. Ich veľkosť by mala byť samozrejme o niečo väčšia ako vzdialenosť medzi stenami zásuviek (šírka 9 mm (smerom k bočným stenám) a 15 mm dlhá).

Pred montážou krabíc som vyleštil všetky ich fragmenty (keď sú krabice zložené, bude to oveľa ťažšie). Potom pokračoval priamo do zostavy. Na to som potreboval lepidlo a pneumatický klincovač, ktorý upcháva 30 mm dokončovacie klince. Pripojil som bočné a predné steny skrinky, vložil som malé množstvo lepidla do drážok a zasunul dno na miesto, potom pripevnil zadnú stenu. Použitím tesárskeho námestia som vyrovnal rám krabice a nakoniec som pribalil spodok krabičky na spodný okraj zadnej steny.

>

Krok 4: Inštalácia zásuviek

Kúpil som si lacné návody pre zásuvky s dĺžkou 55 cm, ktoré umožňujú vytiahnuť zásuvku iba 3/4 (v našom ~ 40 cm prípad). Každá koľajnica sa skladá z dvoch častí - jedna pre montáž na krabicu a druhá pre montáž na rámovú / deliacu stenu. Najprv som nainštaloval "bežce" na bočné steny zásuviek pomocou dodaných skrutiek, potom "koľajnice" na deliacich stenách. Pri tom je potrebné zabezpečiť, aby posunutie vodiacich líšt voči prednému okraju konštrukcie bolo všade rovnaké. Aby boli všetky krabice upevnené na rovnakej úrovni, použil som ako tesnenie kus 6 mm preglejky. Po nainštalovaní sprievodcov som očíslovala každú škatuľu a jej miesto.

Krok 5: Montáž a inštalácia zásuviek a dokončovacích povrchov

Na dokončenie povrchov lôžka som sa rozhodol Použite 18 mm preglejku lemovanú javorovou dyhou. Konce preglejky som nalepil plastový okraj. Je to veľmi jednoduché.Na jeho spodnú stranu sa nanesie vrstva termoaktivovaného lepidla. Na zohriatie používam staré železo: Vyhrievam asi 25 cm dyhy na cca 3 sekundy a potom s malým dreveným blokom pevne zatlačím ohrievanú plochu na základňu. Ak potrebujete vykonať úpravy, znova jednoducho ohrejte oblasť. Okraj je mierne širší ako 18 mm, prebytok môže byť opatrne narezaný nožom, ale myslím, že je ľahšie ho odstrániť brúskou.

Pomocou kruhovej píly som strihal prúžky z preglejky široké 36 cm a rozdelil ich na fragmenty požadovanej dĺžky. Aby sa uhly neodchyľovali od 90 stupňov, použil som tesárske námestie. Najprv som pripravil panel pre montáž na nohu postele, ako je opísané vyššie (urobil som to dosť dlho, aby som zakryl bočný okraj zásuvky). Potom som na okrajoch upevnil dýhu. Dočasne som upevnil panel na ráme postele, pričom horný okraj panela sa nad horným povrchom rámu postele zvýšil o 4 cm - tým sa skryje spodná časť matraca. Po tom, čo som sa uistil, že ma všetko uspokojí, som konečne zaistil panel a zaskrutkoval ho do rámu.

Ďalší panel, ktorý som vytvoril, bol pre dve bočné zásuvky. Vyrezal som 100 cm fragment (to je dĺžka dvoch krabíc dohromady), a už z neho som pil 10 cm pásik, ktorý som upevnil pozdĺž horného okraja rámu postele. Ako predtým, predtým som upevnil panel pomocou svoriek a po zaistení jeho správneho umiestnenia som ho zaistil skrutkami. Zostávajúci kus preglejky dlhý 100 cm bol rozrezaný na polovicu, čo viedlo k dvom predným panelom pre boxy. Po vložení bežcov a umiestnení krabíc do priehradiek, ktoré sú pre nich určené, som k nim pripevnil panely. Ich horné konce by mali byť v tesnom kontakte s dekoratívnym pásikom z preglejky upevneným vyššie a spodné by mali ísť nadol o 1,5 cm pod spodný povrch rámu rámu. Použil som 3 mm dištančné vložky na hornej a bočných stranách predných panelov pre zásuvky, takže medzera umožňujúca zásuvke ľahko sa pohybovať bola všade rovnaká. Predtým vyvŕtaním otvorov do rámu som výrazne znížil pravdepodobnosť pohybu panelov pri naskrutkovaní skrutiek. Podobne som robil konečnú úpravu na druhej strane postele.

>

Krok 6: Konečné nastavenie a dokončovanie

Po nainštalovaní všetkých dokončovacích panelov sa ukázalo, že je potrebné určité nastavenie vodidiel pre výsuvné zásuvky. Ukázalo sa, že dvojica predných panelov pokrývajúcich boxy nie je v rovnakej rovine ako susedné dokončovacie panely, ale vyčnievala takmer 3 mm. Na nápravu situácie som musel upraviť polohu vodiacich koľajničiek na ráme postele.

Napriek tomu, že v predchádzajúcich fázach som sa snažil veľmi tvrdo, zistilo sa niekoľko drobných povrchových defektov. Ak chcete skryť nedostatky, som použil tmel na drevo DAP. Po vysušení sa celý vonkajší povrch lôžka leštil jemnozrnným (220) brúsnym papierom, aby sa pripravil na konečnú úpravu. Zakryla som vonkajší povrch lôžka ebenovým farbivom. Dala stromu peknú hlbokú farbu. S penovou kefou som aplikovala jednu vrstvu škvrny, čakala 24 hodín a povrchy zakryla tromi vrstvami polyuretánového laku na báze vody. Po nanesení každej vrstvy som čakal aspoň 2 hodiny a potom vyleštil povrch 300 brúsnym papierom s brúsnym papierom.

V mojom návode som vynechal dva kroky, pretože som zabudol fotografovať tieto fázy práce. Najprv som vyrezal dva prúžky z 6 mm dubovej preglejky širokej 9 cm, natreté čiernou farbou a zakryl ich strany nosného rámu. Po druhé, rozrezal som dva fragmenty 9 mm preglejky a pripevnil ich k hornému povrchu rámu postele, aby podporil matrac.

Krok 7: Výsledok

Som spokojný s výsledkami vykonanej práce. Mal som veľa materiálov, ktoré zostali z predchádzajúcich projektov, a v dôsledku toho som utratil relatívne málo peňazí, kúpil som len príručky pre zásuvky a pár listov preglejky.

Moja dcéra bola potešená svojou novou posteľou. Veľmi sa jej páčila jej moderný vzhľad a prítomnosť vstavaného úložiska. Teraz uvidíme, koľko nezmyslov môže vtlačiť do týchto boxov, keď je čas vyčistiť miestnosť. Musím sa pripraviť na ďalší projekt - vytvorenie čela postele pre túto posteľ, opäť so zabudovaným úložným priestorom.

Krok 8: Moje chyby

Rovnako ako vo väčšine projektov, dokonca aj tých, ktoré boli dobre premyslené, došlo k chybám. Myslím si, že je zmysluplné hovoriť o problémoch, ktoré vznikli v priebehu práce, pretože sa všetci učíme z našich chýb a omylov iných.

Prvý problém vznikol, keď som sa pokúsil nainštalovať zásuvky po pripojení bežcov.Boxy sa ukázali byť príliš vysoké a nebolo ľahké ich nakloniť a vložiť bežcov do vodidiel. Aby sme to vyriešili, museli sme znížiť výšku boxov, odrezať 1 cm od horného okraja.

Ďalší problém vznikol, keď som si uvedomil, že som mohol urobiť rám postele príliš úzky. Urobil som to presne 150 cm široký (ako matrac). Keď bola práca v plnom prúde, zrazu som si uvedomil, že je potrebné urobiť nie 150 cm, ale 152-153 cm - jednoducho som nebral do úvahy hrúbku posteľnej bielizne. Je dobré, že ma táto myšlienka napadla skôr, ako som začal vyrezávať panely. Na vyriešenie tohto problému som medzi dve polovice lôžka pridal 5x10 cm bloky, čím sa zväčšila jeho šírka. Keď prišlo k získaniu nového matraca z obalu a jeho umiestneniu na posteľ, bol som v očakávaní nového sklamania. Ukázalo sa, že matrac je vlastne menší ako ten na obale, jeho skutočná šírka bola len 145 cm.

Keď som trochu zamrmlal, stále som prišiel s riešením, že pravda ešte nebola v praxi implementovaná. Chystám sa odstrániť 5x10 cm dištančné vložky nainštalované medzi polovicami postele. Jednoducho dosť, že? Zle! Budem musieť znížiť šírku dvoch zásuviek a horných častí povrchovej úpravy. Nemali by však existovať žiadne nové problémy, ak sa všetko robí starostlivo a starostlivo. Pretože všetky dokončovacie panely sú pripevnené zvnútra, môžu byť ľahko odstránené tak, aby sa dala odrezať dĺžka (ale ja musím znovu vložiť dýhu na čerstvo vyrezané konce).

A konečne, s poslednou ťažkosťou, ktorú by som chcel spomenúť, som sa dostal do finále. Bolo mi potešením vidieť, že kombinácia dreveného plniva a škvrny na drevo pomáha dobre zakrývať chyby, a tie sú nepravdepodobné, že by boli viditeľné po dokončení práce (v minulosti som sa musel zaoberať výplňami, ktoré nemohli byť maľované, hoci výrobcovia boli presvedčení o opaku). Ale stále nie všetko dopadlo tak hladko. Pri aplikácii škvŕn sa ukázalo, že tie oblasti, ktoré boli podrobené intenzívnemu mletiu, absorbujú škvrnu oveľa horšie, čo má za následok nerovnomernú farbu.

Najprv som sa rozhodol, že to nie je najväčší z problémov a je celkom možné sa s tým vyrovnať, takže som pokračoval v procese dokončovania. Po nanesení prvej vrstvy polyuretánového laku som zmenil názor a rozhodol sa pokúsiť sa s týmto problémom ešte vyrovnať. Vyleštil som povrch a znovu aplikoval vrstvu škvrny. Som veľmi rád, že som vyvinul ďalšie úsilie na nápravu situácie. Výsledkom mojej práce bolo vynikajúce samoobslužné pódiové pódium - vysoko kvalitný, spoľahlivý nábytok, ktorý nám bude slúžiť mnoho rokov ...

Zdroj prekladu: www. Instructables. com